Auf einen Blick
- UNESCO 2003sechs Holzkirchen im südlichen Kleinpolen
- UNESCO 2013acht Cerkwie der Karpatenregion auf polnischer Seite
- BauweiseBlockbau aus Lärche, Dächer und Wände mit Schindeln
- HauptgebieteKleinpolen, Karpatenvorland, Schlesische Beskiden
- Anreiseverstreute Dörfer, praktisch nur mit dem Auto
- Beste ZeitMai bis September, außerhalb der Messzeiten
Warum ausgerechnet hier so viel Holz steht
Im Karpatenvorland und in den Beskiden war Holz jahrhundertelang das naheliegende Baumaterial: Wald gab es reichlich, Stein und Ziegel waren teuer und mussten transportiert werden. Zimmerleute setzten Balken ohne Nägel aufeinander, dichteten mit Moos ab und deckten alles mit Schindeln. Weil die Region arm blieb und im Krieg weniger zerstört wurde als die Städte, blieben viele dieser Bauten stehen.
Typisch sind drei Dinge. Erstens der freistehende Glockenturm, oft breitbeinig neben der Kirche, weil das Läuten die Blockwände sonst durchgerüttelt hätte. Zweitens die niedrigen Laubengänge rings um das Gebäude, in Kleinpolen „soboty“ genannt, unter denen Pilger von weit her übernachteten. Und drittens die bemalten Innenräume: Was von außen wie eine Scheune wirkt, ist innen Farbe von Wand zu Wand.
Die sechs Welterbe-Kirchen von 2003
2003 nahm die UNESCO sechs katholische Holzkirchen im südlichen Kleinpolen in die Welterbeliste auf: Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana und Sękowa. Sie stehen alle in Dörfern, keine davon liegt an einer Bahnstrecke, und zwischen der westlichsten und der östlichsten liegen gut hundert Kilometer.
Dębno Podhalańskie im Vorland der Tatra ist der bekannteste Bau. Der Innenraum ist vollständig mit Schablonenmalerei aus der Zeit um 1500 überzogen, in Rot, Grün und Schwarz, und nichts davon ist Rekonstruktion. Haczów im Karpatenvorland gilt als die größte gotische Holzkirche Europas, Sękowa mit ihren tief heruntergezogenen Dächern ist der Bau, den Maler seit dem 19. Jahrhundert am liebsten abgezeichnet haben.
Cerkwie: die Holzkirchen der Karpaten
Die zweite Eintragung kam 2013 und umfasst sechzehn Cerkwie in Polen und der Ukraine, acht davon auf polnischer Seite: Radruż, Chotyniec, Smolnik, Turzańsk, Powroźnik, Owczary, Kwiatoń und Brunary Wyżne. Cerkiew heißt die Kirche der Ostkirchen, hier also der griechisch-katholischen und orthodoxen Gemeinden. Von außen erkennst du sie an den gestaffelten Zwiebeltürmchen, innen an der Ikonostase, der Bilderwand zwischen Gemeinde und Altarraum.
Gebaut haben sie die Lemken und Bojken, ostslawische Bevölkerungsgruppen der Karpaten. 1947 wurden diese Menschen im Rahmen der „Aktion Weichsel“ von den polnischen Behörden zwangsweise in den Norden und Westen des Landes umgesiedelt, ihre Dörfer verfielen. Viele Cerkwie wurden danach als römisch-katholische Kirchen weitergenutzt, was sie erhalten hat. Wenn du in den Beskiden mitten im Wald auf einen Friedhof mit steinernen Kreuzen stößt, stand dort ein Dorf. Rund um Krynica-Zdrój und im Niederen Beskid liegen die meisten davon.
Die Route der Holzarchitektur
Die Woiwodschaften Kleinpolen, Karpatenvorland und Schlesien haben ihre Bauten zu einer ausgeschilderten Route der Holzarchitektur zusammengefasst, auf Polnisch Szlak Architektury Drewnianej. Allein der kleinpolnische Teil zählt mehrere hundert Objekte: Kirchen, Cerkwie, Glockentürme, Herrenhäuser, Speicher, Villen. Die braunen Schilder mit dem stilisierten Giebel führen dich von Dorf zu Dorf.
Nimm dir nicht zehn Punkte an einem Tag vor. Vier bis fünf sind realistisch, weil die Straßen schmal sind, die Dörfer weit auseinanderliegen und du an jedem Ort erst einmal jemanden suchen musst, der aufschließt. Als Basis eignen sich Nowy Sącz für den kleinpolnischen Teil und Sanok für den Südosten.
Wenn du nur einen Tag hast, nimm Dębno und die Umgebung des Tatra-Vorlands, weil die Wege dort kurz sind und du den Innenraum mit der größten Wirkung bekommst. Hast du zwei Tage und Interesse an der Geschichte der Region, fahr stattdessen in den Niederen Beskid zu den Cerkwie: weniger Betrieb, mehr Landschaft, und an jedem Ort eine Geschichte, die über Architektur hinausgeht.
Wie du hineinkommst
Die meisten dieser Kirchen sind aktive Gotteshäuser, keine Museen. Verschlossen sind sie außerhalb der Messzeiten fast immer. Bei den Welterbe-Bauten sitzt in der Saison oft ein Betreuer im Nebengebäude, sonst hängt am Tor ein Zettel mit einer Telefonnummer, oder der Schlüssel liegt im Pfarrhaus, beim Küster oder im Haus gegenüber. Ein Wort Polnisch hilft, ein freundliches Gesicht mehr.
Gut zu wissen: Wer sicher hineinwill, kommt am Sonntag kurz vor oder nach der Messe. Dann ist offen, aber es ist Gottesdienst: leise sein, hinten bleiben, nicht fotografieren, Schultern und Knie bedeckt. Für die Öffnung außerhalb der Messe wird meist eine Spende erwartet, und dafür brauchst du Bargeld in Złoty, denn Kartenzahlung gibt es hier nicht.
Fotografieren ist innen oft nur ohne Blitz oder gar nicht erlaubt, weil die Malereien empfindlich sind. Frag, bevor du die Kamera hebst. Und rechne damit, dass eine Tür trotz allem zubleibt: Das gehört bei dieser Route dazu und ist kein Grund, den Tag als verloren zu betrachten.
Freilichtmuseen: der zuverlässige Plan
Wenn du nur begrenzt Zeit hast oder nicht vor verschlossenen Türen stehen willst, geh in ein Freilichtmuseum, auf Polnisch skansen. Dort sind ganze Höfe, Kirchen, Mühlen und Werkstätten ab- und wieder aufgebaut worden, samt Einrichtung, und geöffnet ist zu festen Zeiten.
Das größte des Landes liegt am Rand von Sanok: achtunddreißig Hektar, über hundert Bauten, geordnet nach den Gruppen, die hier lebten, dazu Kirchen beider Konfessionen. Der Sądecki Park Etnograficzny bei Nowy Sącz zeigt zusätzlich einen nachgebauten galizischen Marktplatz. Weiter nördlich und westlich gibt es Freilichtmuseen unter anderem in Wdzydze Kiszewskie, dem ältesten seiner Art in Polen, in Chorzów bei Kattowitz, in Olsztynek und in Kluki an der Ostsee.
Zakopane-Stil: Holz als Programm
In Zakopane entwickelte der Maler und Kritiker Stanisław Witkiewicz ab den 1890er Jahren aus der Bauweise der Góralen einen eigenen Stil: steile Dächer, Blockwände aus Lärche, geschnitzte Sparrenköpfe, Sonnenmotive über den Türen. Das war ausdrücklich politisch gemeint, als nationaler Baustil in einer Zeit, in der es Polen als Staat nicht gab.
Die Villa Koliba war das erste vollständig nach seinen Entwürfen errichtete Haus, heute steckt das Museum des Zakopane-Stils darin. Die Kapelle in Jaszczurówka am Ortsrand ist die konsequenteste Umsetzung. Wer beides gesehen hat, erkennt den Stil danach im ganzen Land wieder, von Pensionen bis zu Bushaltestellen.
Und was ist mit den Friedenskirchen?
Die Friedenskirchen in Świdnica und Jawor in Niederschlesien stehen seit 2001 ebenfalls auf der Welterbeliste, gehören aber zu einer anderen Familie: Sie sind Fachwerkbauten aus Holz, Lehm und Stroh, keine Blockbauten, errichtet nach 1648 unter Auflagen, die den Bau eigentlich verhindern sollten. Świdnica gilt als der größte Sakralbau aus Fachwerk in Europa.
Ein Sonderfall ist die Wangkirche in Karpacz: eine norwegische Stabkirche aus der Zeit um 1200, die zerlegt und ab 1842 im Riesengebirge wieder aufgebaut wurde. Sie hat mit polnischer Zimmermannskunst nichts zu tun und ist trotzdem eines der eindrücklichsten Holzgebäude des Landes.
Praktisch unterwegs
Ohne Auto wird es zäh. Die Dörfer haben keinen Bahnanschluss, Busse fahren selten und nicht am Wochenende. Rechne mit engen Straßen, unbefestigten Zufahrten und wenig Beschilderung auf Deutsch. Lade die Karte offline, das Netz ist in den Tälern lückenhaft.
Bezahlt wird in Złoty. In den Freilichtmuseen und bei den betreuten Welterbe-Kirchen funktioniert die Karte meist, für Spenden, Kerzen und den Kaffee im Dorfladen brauchst du Münzen. Lehne am Terminal die Abrechnung in Euro ab und zahle in Złoty, sonst rechnet der Terminalbetreiber zu seinem eigenen Kurs ab.
Häufige Fragen
Welche Holzkirchen in Polen gehören zum UNESCO-Welterbe?
Zwei Eintragungen. Seit 2003 sechs katholische Holzkirchen im südlichen Kleinpolen: Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana und Sękowa. Seit 2013 kommen acht Cerkwie der Karpatenregion dazu, darunter Radruż, Smolnik, Turzańsk, Owczary und Kwiatoń. Die Cerkwie sind Teil einer gemeinsamen Eintragung mit der Ukraine.
Kann man die Holzkirchen einfach betreten?
Meistens nicht ohne Weiteres. Es sind aktive Gotteshäuser, außerhalb der Messzeiten sind sie verschlossen. Bei den Welterbe-Kirchen gibt es in der Saison oft einen Betreuer, sonst hängt eine Telefonnummer aus oder der Schlüssel liegt im Pfarrhaus. Am zuverlässigsten ist der Sonntag rund um die Messe, mit entsprechender Kleidung und Zurückhaltung.
Was ist der Unterschied zwischen Kirche und Cerkiew?
Eine Cerkiew ist das Gotteshaus der Ostkirchen, hier der griechisch-katholischen und orthodoxen Gemeinden. Außen erkennst du sie an den gestaffelten Zwiebeltürmchen, innen an der Ikonostase, einer Bilderwand zwischen Gemeinde und Altarraum. Nach der Zwangsumsiedlung von 1947 wurden viele Cerkwie als katholische Pfarrkirchen weiterbenutzt.
Braucht man für die Holzkirchen ein Auto?
Praktisch ja. Die Bauten stehen in Dörfern ohne Bahnanschluss, Busse fahren selten und am Wochenende oft gar nicht. Mit dem Auto schaffst du an einem Tag vier bis fünf Punkte, mehr wird Hetze. Als Basis eignen sich Nowy Sącz, Sanok oder Rzeszów. Lade die Karte offline herunter, das Mobilfunknetz ist in den Tälern lückenhaft.
Lohnt sich ein Freilichtmuseum als Alternative?
Ja, vor allem als Einstieg oder wenn die Zeit knapp ist. In Sanok steht das größte Freilichtmuseum Polens mit über hundert Bauten, in Nowy Sącz eines mit nachgebautem Marktplatz. Du siehst dort Innenräume, Hausrat und Handwerk, was an den Dorfkirchen selten möglich ist, und du kommst zu festen Zeiten hinein.
Was ist der Zakopane-Stil?
Ein Baustil, den Stanisław Witkiewicz ab den 1890er Jahren aus der Holzbauweise der Góralen entwickelte: steile Dächer, Lärchenblockwände, geschnitzte Sparrenköpfe und Sonnenmotive über den Türen. Gemeint war er als nationaler Stil in einer Zeit ohne polnischen Staat. Die Villa Koliba und die Kapelle in Jaszczurówka sind die bekanntesten Beispiele.
